Reino de Boêmia
Os boios era a principal tribo que habitava aquela zona por volta do século V a.C, e a eles se deve o nome da Boêmia. Os boios foram expulsos pela tribo germânica dos marcomanos até o século I d.C. Entre os séculos V e VIII, a Boêmia foi ocupada pelos eslavos e, mais tarde, pelos ávaros. Mas tarde cairam sob o domínio de Carlos Magno. Com a decadência do império de Carlos Magno, começa-se na região um período de independência, com os povos desta região sendo chamados de checos. No século X, o Reino da Boêmia consolida-se sob a Dinastia dos Premislides com capital em Praga.

As terras tchecas emergiram nos fins do século IX quando foram unificadas pelos Premyslidas (Přemyslovci). O reino da Boémia foi uma potência regional com significado, mas conflitos religiosos como as Guerras Hussitas do século XV e a Guerra dos Trinta Anos do século XVII foram devastadoras. Mais tarde, a Boémia caiu sob influência dos Habsburgos e passou a fazer parte da Áustria-Hungria.
Depois do colapso deste estado, que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, os tchecos e os seus vizinhos eslovacos juntaram-se e formaram a república independente da Checoslováquia em 1918. O primeiro presidente da tchecoslováquia foi Tomás Masaryk. Este jovem país continha uma minoria alemã de grandes dimensões, na região dos Sudetas, o que iria levar à dissolução da Checoslováquia quando a Alemanha anexou a minoria por via do Acordo de Munique em 1938, e a Eslováquia também se separou. O estado checo remanescente foi ocupado pelos alemães em 1939.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a Checoslováquia caiu na esfera de influência soviética. Em 1968, uma invasão de tropas do Pacto de Varsóvia pôs fim aos esforços dos líderes do país para liberalizar o regime e criar um "socialismo de rosto humano", durante a Primavera de Praga.
Em 1989, a Tchecoslováquia recuperou a liberdade por via de uma "Revolução de Veludo" pacífica. A 1 de Janeiro de 1993, o país separou-se em dois pacificamente, resultando em países independentes: República Tcheca e Eslováquia.
A República Tcheca aderiu à OTAN em 1999 e à União Europeia em 2004.

1º DIA
Pilsen: a rota da cerveja
Muita coisa mudou na República Tcheca e na Europa do Leste, desde a primeira vez em que a visitei, em 1990, meses depois da queda do Muro de Berlim. Naquela época, ainda se via tropas de soldados soviéticos e os passaportes tinham de ter visto de entrada e eram controlados e carimbados por autoridades da então Tchecoslováquia. Tudo num tremendo mau humor e sem conversa, caso algum documento não estivesse em ordem. Isso aconteceu comigo numa madrugada fria, interrompendo bruscamente minha viagem. Agora, basta um passaporte brasileiro válido para cruzar aquelas fronteiras sem o menor problema. E nem baixo-astral. Em vez de cidades cinzentas pela fuligem e com cara de abandonadas, como as que vi há 17 anos, hoje em dia, mesmo os vilarejos menores são floridos e bem cuidados.

Outra mudança considerável foi na qualidade das estradas. Antes o caminho a partir da Alemanha (ainda Ocidental) era feito por uma pista estreita e sem-vergonha. Hoje se entra no país por uma larga rodovia, que o corta de oeste para leste, rumo à Eslováquia, Áustria e Hungria. Ela é paga, mas você não verá cabines de pedágio pelo caminho. Logo após a fronteira, em postos de troca de dinheiro também é possível comprar a vignette, selo que deve ser grudado no pára-brisa do seu automóvel e permite a circulação nessa malha. Ser pego sem ele vale uma multa de cerca de 180 euros.

ATENÇÃO - Neste trecho de fronteira, tome cuidado onde pára. Há boates e prostitutas na beira de estrada. Assaltos são comuns.

Apenas 56 quilômetros depois de Rozvadov, a primeira cidade tcheca na fronteira para quem chega da Alemanha, fica Pilsen. O lugar que virou sinônimo de cerveja até no Brasil já produziu uma que estava entre as piores da Europa. Era escura, amarga e tão ruim que, em 1838, 36 barris repletos foram virados diante da Coluna da Peste, na praça principal da cidade (hoje rebatizada como Námesti Republiky, ou seja, Praça da República, e repleta de casarões antigos e coloridos). Depois do fiasco, o conselho municipal reuniu-se em uma sessão de emergência na antiga prefeitura (aliás, outro prédio lindo, em estilo barroco) e decidiu pela contratação de um novo mestre-cervejeiro, o alemão Josef Groll. Tiro mais do que certeiro: ele revolucionou o jeito de fabricar a bebida com o processo de baixa fermentação.

Diariamente, a principal cervejaria da cidade, a Pilsen Urquell (U Prazdroje, 7, www.pilsnerurquell.com; 10h30/14h30) abre suas portas à visitação, que acaba, é claro, em degustação. Para os que ainda tiverem sede de saber mais sobre a bebida, a dica é o Museu da Cerveja (Velestilavinova, 6, 10h/18h), pequeno, mas bem montado. E, para arrematar, há na cidade pubs charmosos, como o Stara Sladovna (Malá, 3) e o U Salzmann (Pražská, 8), ambos perto da Praça da República, e o Pilsen Unique Bar (Presovská, 16), em que a pils é a grande estrela, servida em torneiras de chope instaladas nas próprias mesas. Os tira-gostos com pão preto e salsicha à moda local são deliciosos.

Com tantas atrações etílicas, a tentação para beber uns copos da grande invenção local evidentemente é enorme, mas, a menos que você esteja acompanhado por algum abstêmio que pode guiar, tome cuidado: na República Tcheca a tolerância ao álcool é zero. Se beber, durma aqui.

PARE - Em Pilsen, as pensões City (Sady, 5, 420-377/326-069) e Solni (Solni, 8, 420-377/236-652) têm quartos simples e confortáveis. Mas vale pagar mais para fi car no melhor da cidade, o tradicional Hotel Continental (Zbrojnicka, 8, 420-377/235-292, www.hotelcontinental.cz; Cc: todos), todo em estilo art déco.

2º DIA Praga para caminhar Praga (ou Praha, como escrevem os tchecos) fica a 95 quilômetros de Pilsen, uma viagem tranqüila de uma hora em auto-estrada. Mas a moleza acaba aí: áreas centrais, como Stare Mesto e Josefov, onde estão as principais atrações, são infernais para quem dirige. As ruas são acanhadas, há poucas vagas para estacionar e um montão de guardas loucos para multar. Ao menos por hoje, esqueça o carro e ande a pé ou de ônibus - o transporte público é eficiente. Agora, se você for do tipo preguiçoso, daquele que detesta andar, uma dica charmosa é fazer um tour em pequenos carros conversíveis, organizados pela Sightseeing Tours (Klimentská 52, Praha 1, 420-2/2231-4655, www.pstours.cz).

PARE - Simples, porém confortável, é o Hostel Tyn (Týnská, 19, 420-2/24 80-8333, www.hostel-tyn.web2001.cz). Mais luxuoso, o Hotel Paris (420-2/2219-5195, www.hotel-paris.cz; Cc: todos) foi inaugurado em 1904 e é considerado monumento histórico. Os dois ficam pertinho do centro histórico.

3º DIA Pelos arredores de Praga Está com saudades de dirigir? Pois Praga pode servir como um bom ponto de apoio para conhecer, de carro, as cidades próximas. A começar por Karlstein, uma aldeia de 800 habitantes e um belo castelo do século 14. Fica a cerca de 50 minutos ao sul, pela D5. Na direção leste, a 84 quilômetros, metade deles pela D11, está Kutná Hora, uma antiga cidade que foi freqüentada pelos nobres até o século 19 e tem uma monumental catedral dedicada a Santa Bárbara. A 136 quilômetros, ao norte, boa parte pela E65, fica Harrachov, cidadezinha encravada nas montanhas, quase na fronteira com a Polônia, e onde se compram objetos de cristal bem variados e a bons preços.

E quer saber? Para fazer essas viagens não é preciso saber falar em tcheco muito mais do que Dobry den (bom dia), Prosim (por favor) e Diekuji (obrigado), já que muitos arranham o inglês e o alemão e, mesmo quando não sabem falar nada além de tcheco, são muito prestativos. Inclua-se aí a bela Judith, vendedora de vinhos caseiros que me ajudou a encontrar a direção correta para Kutná Hora. Além de dar um precioso conselho: os vinhos brancos, frutados, são bem melhores do que os tintos.

4º DIA Cesky Krumlov, uma surpresa Ao estacionar nas portas de Cesky Krumlov, 180 quilômetros ao sul de Praga (pela estrada R4), a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: como é que eu nunca ouvi falar de um lugar tão legal como este aqui? O primeiro impacto vem do castelo, com seus inúmeros arcos, construído no alto de um penhasco e aberto à visitação. É tudo lindo por ali. Depois que se atravessa uma pontezinha sobre o Rio Vltava (o mesmo que banha Praga) chega-se ao coração da cidade, com casas coloridas e o jeito de uma aldeia medieval. Uma espécie de versão tcheca de Ouro Preto ou Parati, com restaurantezinhos, artistas de rua, lojas de artesanato simpáticas e hotéis confortáveis.

DICA - A apenas 27 quilômetros de Cesky Krumlov, pela estrada E39, desta vez na direção leste, fica outro marco na história da cerveja: Ceské Budejovice, onde desde o século 19 se produz a Budvar. A Taverna Budvar (esquina Prazká com K Svetlé, 10h/22h) promove tours com dugustação. Quem já cansou de visitar fábricas pode saboreá-la no Zeppelin Club (Premysla Otakara II, 38), o bar mais animado da cidade.

5º DIA As fontes de Olomuc Olomuc é daqueles segredos que só se divide com amigo. Tem estilo barroco, um frescor universitário (há várias universidades ali) e edifícios bem conservados. Horni Namesti, sua praça central, guarda preciosidades, como o prédio da prefeitura, de 1378, e o relógio astronômico da capela, adaptado aos tempos comunistas: os santos foram substituídos por operários e camponeses. Mesmo assim, a tradição religiosa de Olomuc resistiu. A cidade tem duas catedrais (a de São Maurício, em estilo gótico, do século 16, e a de São Venceslau, neogótica), um seminário dominicano, a igreja barroca de Nossa Senhora das Neves e o Palácio dos Arcebispos. Mas o símbolo de Olomuc são suas seis fontes barrocas e, claro, a sua Coluna da Peste.

O melhor jeito de chegar é pela auto-estrada D1, em uma viagem de 275 quilômetros a partir de Praga, margeando a segunda cidade tcheca, Brno. Próxima das fronteiras com a Áustria (Viena fica só a 200 quilômetros ao sul) e Eslováquia, a leste, Olomuc é um ótimo ponto de escala para fazer roteiros rumo a esses dois países e ainda na direção da Hungria, também por perto.

5 TOQUES PARA QUEM VAI DE CARRO

1. Prefira modelos a diesel, mais econômicos na hora de abastecer (o combustível custa cerca de 15% a menos em comparação com a gasolina). 2. Uma coroa tcheca vale cerca de 30 euros. O preço do combustível varia muito na República Tcheca. O litro do diesel pode custar 29,50 coroas em redes de postos como OMV e Pap e um pouco menos em bombas junto a supermercados, como o Hypernova e o Tesco, que o vendem a 27 coroas. 3. Na França as auto-estradas são pedagiadas; na Alemanha, gratuitas. Na República Tcheca, para circular nessas rodovias mais rápidas é exigido um selo que se pode comprar nos postos de gasolina ou em casas de câmbio, logo depois de entrar no país. As estradas secundárias não exigem o selo, mas há tráfego pesado de caminhões, trechos em obras e muitas vezes é necessário fazer longos desvios, com direções nem sempre bem sinalizadas. 4. Para dirigir nos países da Comunidade Européia, como os que fazem parte deste itinerário, basta possuir a carteira de habilitação brasileira acompanhada pelo passaporte. 5. Nas estradas, fique de olho nas placas com limites de velocidade e também onde estacionar o carro: a sinalização nem sempre é clara e as multas, freqüentes.

E quer saber? Para fazer essas viagens não é preciso saber falar em tcheco muito mais do que Dobry den (bom dia), Prosim (por favor) e Diekuji (obrigado), já que muitos arranham o inglês e o alemão e, mesmo quando não sabem falar nada além de tcheco, são muito prestativos. Inclua-se aí a bela Judith, vendedora de vinhos caseiros que me ajudou a encontrar a direção correta para Kutná Hora. Além de dar um precioso conselho: os vinhos brancos, frutados, são bem melhores do que os tintos.